位於北海道西北方的燒尻島（焼尻島），與隔壁充滿野性、海鳥滿天飛舞的天賣島截然不同。燒尻島面積更小，僅5.21平方公里，常住居民同樣稀少。一踏上燒尻島，迎面而來的，不見海鳥大軍，取而代之的是在無邊翠綠草坡上低頭覓食的黑面綿羊，一片綠意盎然的北國牧場風光。
在深度遊覽過天賣島後，順道搭船來到燒尻島進行一場單車半日遊，是串聯這兩座秘境離島最完美的跳島方式！
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連結道北日本海沿海小鎮羽幌到燒尻、天賣島的渡輪我們在天賣島的第一篇文章已介紹過，無論是渡輪或高速船，所有船班都會先停靠燒尻島後，再前往天賣島。可以依據個人安排，決定要先造訪燒尻還是天賣。
但燒尻島住宿選擇受限，觀光資源也略遜於天賣島。若要安排燒尻天賣的三天兩夜行程，還是建議兩晚都住天賣島比較好！
一早向天賣島民宿榮丸道別，免費接送至港邊，購票後，等待渡輪的到來。我是在五月底造訪燒尻與天賣島，此時一天營運兩班渡輪，間隔將近5個半小時。搭早班船前往燒尻，再搭午班船回羽幌剛剛好。
燒尻島與天賣島之間僅隔著武藏水道，兩島嶼之間航程不到半小時。除了回頭望望天賣島的風景外，這條航線也很適合觀察鳥類生態！
船上有一位研究人員，隨時觀察海面上出沒的海鳥，並馬上登記物種與數量。除了海鳥以外，還看到了兩隻海豚！
船程大約25分鐘左右。燒尻島的渡輪站兼觀光案內所建築物上寫著大大的「來自上天的禮物，紅豆杉之島」。
與天賣島相同，探索燒尻島最適合的交通工具就是電動自行車了！島上似乎只有一家業者「梅原（レンタサイクルうめはら）」在營業，由一位老奶奶經營。等到看似需要租車的人都租到車後，老奶奶就會把鐵捲門放下來、回家去了。因此建議一下船就要直接過來租車！
電動自行車4小時2,000円，但如果行程跟我一樣，利用兩班船之間的5個多小時探索燒尻島的話，老奶奶會直接請你上船前再還就好，價格一樣是2,000円。租借自行車可以免費寄放行李。
燒尻島的海階地形比天賣島更明顯，騎車探索港口附近的聚落，會發現此區域的地形有如一個巨大的三層的階梯，房子整齊地蓋在這三層平坦的階面上，每一層都有一條縱貫南北的馬路。當你想去不同「樓層」的馬路時，就得挑戰幾條陡峭的連接小斜坡，地形起伏非常有感！
島嶼北側有一座發電廠，以及小中學校。校門口前同樣有一座教育用途的紅綠燈，這些都是日本偏遠離島的標準配備。燒尻島、天賣島及道北沿岸過去因鯡魚產業興起，但沒落後人口大量外流，僅存道旁許多破敗的漁民工作小屋。
騎車在燒尻島上漫遊，會覺得整座島空蕩蕩的，島上公路大致呈現「曰」字，這五個小時內，我每條路不同方向都逛遍了，大概繞了整座島三圈半，時間非常充裕。
島嶼南側由於沒有過多的建築物，植被也都很單純的虎杖，高度單一，因此海階面相當容易觀察。在畫面中，可以輕鬆的辨識出一共有四個階面：
「海階」的形成，是大海的侵蝕力量與地殼抬升運動一同努力的結果。首先，海浪長期拍打侵蝕海岸，在海平面附近切出一片平坦的「海蝕平台」；接著，當地殼受力向上抬升（或全球海平面下降）時，原本在海面高度的平台就會被推高、離開海面，變成高於海平面的平坦台地。當這個過程在漫長歲月中反覆發生，海岸線就會留下一層層高低錯落、狀似巨大階梯的獨特地貌。
我們之前在東京、橫濱近郊的三浦半島、城ヶ島，以及岩手縣太平洋沿岸的三陸海岸等地都欣賞過很典型的海階地形：
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燒尻島的地形與對面的天賣島類似，大致呈現西高東低的地勢，但整體平坦很多。最高點位於最西端的「鷹の巣園地」附近，海拔高度不到百米。
從這裡眺望對面的天賣島。資料上說天賣島有5階的海階地形，你看得出來嗎？
燒尻島南岸的礁石上，據說偶爾可見斑海豹出沒，可惜此行沒有看見。不過我們在燒尻島北方、北海道另一座較有名的離島禮文島上，成功看到許多可愛的野生海豹！
延伸閱讀：禮文島北部：岬角、海灣與野生海豹
燒尻島正中央地勢高而平坦，擁有一望無際的綠野風光。
道路旁隨處可見海膽殼。應該不會有人類這麼無聊，特地來這裡吃海膽。猜測這應該是一些海鷗等海鳥的傑作，畢竟這幾天確實曾看到海鷗叼著貝類飛行。6月至7月是燒尻島、天賣島的海膽產季，與利尻島一樣，屆時在島上可以吃到高品質的海膽！
燒尻島的地勢比天賣島和緩許多，沒有高聳的海蝕崖供海鳥築巢，但平坦寬敞的海階面適合讓人類利用。在島嶼的正中央被開闢為牧場，飼養許多綿羊。
在完全沒有電線桿遮蔽的綠色原野上，散落著一隻隻長得有點像笑笑羊、臉部和四肢漆黑的薩福克羊（Suffolk）。這群羊隻在面對日本海的草坡上自由自在地漫步、悠閒啃食著牧草，畫面非常療癒。
這群薩福克羊是日本老饕眼中可遇不可求的夢幻頂級食材！因為長期攝取含有海鹽成分的牧草，據說這裡飼育的羊肉毫無羶味，肉質細緻且帶有獨特的香氣。由於年產量極其稀少，多數都被東京或札幌的高級餐廳預訂一空。
在觀光旺季造訪島上，幸運的話可以在港口附近的燒烤餐廳品嚐到這極為珍貴的在地美味！店家就位於租自行車行的旁邊，但此行造訪當天並未營業。
除了綿羊，島上另一個觀光招牌就是島嶼東北方的原生林。林蔭下的步道是可以騎乘自行車的。
「オンコ（Onko）」是北海道在地人對日本紅豆杉的俗稱。在一般的環境下，紅豆杉通常會直直向天空生長，可高達二三十公尺。但燒尻島的冬季面臨來自日本海狂暴的北風與積雪，強烈的風剪效應迫使這些樹木無法向上生長，朝著水平方向橫向蔓延，變成一朵一朵圓滾滾的樣子，例如下右圖。
但長在樹林內的紅豆杉，有了高大的山毛櫸為他遮風避雪，紅豆杉們就可以恣意生長，例如上左圖。而有些紅豆杉還因為神似龜鶴而被命名，相當有趣。
反覆繞的島上的公路好幾圈，電力輔助全開，還車前還剩下60%的電量，可見燒尻島的地勢真的低平很多，電動自行車也很有餘裕，只有少數幾個坡需要稍微出點力而已。
有別於隔壁的天賣島為了保護海鳥生態，與遊蕩貓纏鬥數十年，最終以捕獲並送養到島外的策略才根絕野外的遊蕩貓；燒尻島的貓則大大方方地在島上閒逛。港口旁的聚落隨處都可見貓兒群聚。
這些貓也都沒有結紮，生生不息，燒尻島遲早會成為貓島。
渡輪準備靠岸。去程的渡輪，停靠燒尻島後，卸下物資與乘客，再繼續前往天賣島。之後再折返，停靠燒尻島後，回到羽幌港。已經反覆逛遍整座島的我，停下來欣賞渡輪停靠的風景。
每次到離島旅行，我總喜歡看著交通船來來去去。定時抵達的交通船，是島嶼規律的脈動。可以不記得月相、潮汐，但交通船的時刻一定要念茲在茲。時間到了，記得去載客、送貨、叫賣，或向遠行的親友道別。
我上了船，再次跟著遠行的人們，在和室的船艙裡躺個東倒西歪。
下午的船班回到羽幌後，會趕不上回札幌的末班高速巴士。一定得在日本海沿岸、公車到的了的地方，找個小城鎮下榻。因此雖然在島上「三天兩夜」剛剛好，但算上來往札幌交通的銜接，整趟行程的總天數至少需要四天三夜。
羽幌有幾間日式旅館，而車程一小時左右的留萌則有幾家商務旅館可選擇。若接下來的行程要往稚內方向前進，也可以繼續往北前往天塩、幌延或豐富。
羽幌街道上空無一人，這大概是我見過最適合夕陽的小鎮了。
寂寞的公車總站內，收音機正轉播著遙遠的某處、正在進行中的棒球賽事。
空空如也的公車，載著我沿著日本海繼續北上。還要一個多小時才會抵達我今晚要投宿的小鎮。旅館的櫃檯也許還在納悶我到底會不會如期出現。
我遙想著，數十公里外的天賣島，數十萬隻的海鳥，現在正在歸巢…
延伸閱讀：「天賣島」單車慢旅：探索秘境島嶼日常、壯麗海蝕崖與珍稀海鳥生態
造訪時間：2025年5月底
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