位於岩手縣太平洋沿岸的北山崎斷崖，是三陸復興國立公園最具代表性的景點之一。連綿8公里的海蝕崖高達200公尺，壯闊的絕壁與怪石群構成了一幅原始且純粹的自然地景。
雖然從展望台俯瞰足以令人屏息，但若想感受那種泰山壓頂般的震撼，唯有搭乘北山崎斷崖觀光船，從海面上仰望這板塊運動與海蝕力量的巨作。
文章內容
搭乘三陸鐵道前往島越：行程安排大挑戰
三陸海岸的地層起源於約兩億多年前，海底沉積的砂石礁岩，經歷漫長的板塊飄移，最終在歐亞大陸邊緣隆起成陸地。宮古市以北的三陸海岸由壯麗的海階地形構成，海岸線平直，高聳的斷崖峭壁綿延不絕，展現出氣勢磅礴的雄偉景致。
北山崎斷崖是其中最經典的一段。若不自駕，只能利用三陸鐵道穿梭在隧道與海岸線之間，抵達島越駅。從宮古搭過來大約需要45分鐘左右。此路段一天只有雙向各12個班次，而要再搭配觀光船的班次、排出通順的行程相當消耗腦力。
北山崎斷崖觀光船一天營運4個班次，分別為08:40、10:30、13:30、15:30自島越港出發，航程50分鐘，全票2,500円。若遇到國定假日則有臨時便，最多一天7個班次。由於下午逆光，一般最推薦搭乘上午的觀光船，但由於秋雨鋒面即將過境，時時盯著天氣預報的我，臨時大改行程，決定趁著這片藍天，千里迢迢來到島越想搭乘15:30的末班船。
獨自從歐式建築風格的島越駅出站，往島越港還有一小段路程。一路上有一些小小的「北山崎斷崖觀光船」指標，跟著走，穿過曝曬著魚網的空地，以及厚實的防潮堤，大約10分鐘才能走到島越港。
未能出航的午後：前往北山崎展望台的意外旅程
北山崎斷崖觀光船的售票處就在高架橋下的建築內。
一踏入建築物內，空氣中瀰漫著不祥的預感。
竟然一個人都沒有！？連工作人員看起來都已經棄守櫃檯，這樣船還會開嗎？我從釜石看完瀧觀洞後一路北上直奔島越，超過3小時的漫長的車程，努力大改行程，最後竟換來浪費了珍貴的晴天午後的結果嗎？
只見一位大叔悠悠地走進來，神色略顯尷尬：「只有一個人的話，是沒辦法開船…」。我當然是連忙「大丈夫、大丈夫」，但還是對於時間被浪費而感到非常不甘心…
「已經去過北山崎展望台了嗎？」大叔指著英文版的田野畑村導覽文宣封面說道，「如果到了開船時間還沒有其他人來，我開車載你去看看吧！」
我的內心激動不已。若非自駕，想前往北山崎展望台，必須從普代駅搭班次稀疏的村營巴士，或電話預約共乘計程車「観光乗合タクシー」，從田野畑駅出發，單程800円。打國際電話雖然不困難，由於打電話說日語這件事情想來還是很麻煩，在百般猶豫之後，還是放棄了這項行程。
就算我再遠道而來，其實他們大可兩手一攤，直接下班回家，讓我獨自默默走回車站，搭車回宮古就好。對於大叔願意多花一個半小時的時間，免費載我這個唐突闖入的奇怪觀光客來回十幾公里外的展望台，我實在感激不已。
一路上，大叔十分熱情地介紹沿路看到的「机浜番屋群」，以及三三兩兩的野鹿。我則努力地用殘破的日文應答。『因為擔心明天的天氣會轉壞，所以趕著今天來…』「明天早上的天氣應該是還好，請明天早上再來吧！」
大約半小時的車程，我們下了車，往「北山崎第1展望台」前進。這時是下午4點左右，沿途沒有其他遊客，遊客中心及商家早已打烊。
從北山崎展望台欣賞這一帶的海階地形果然非常清楚。海階的形成是由於地殼隆起或海平面下降，使原本受海浪侵蝕而成的海蝕平台被抬升脫離海面；隨後，新的海蝕作用在下方繼續進行，層層疊疊下便形成了如階梯般的海岸地貌。我們也曾在東京近郊的三浦半島、城ヶ島看過典型的海階地形：
在北山崎第1展望台，至少能看到兩層的海階面。三陸海岸北段的田野畑村氣候濕涼，更利用平坦的海階面發展酪農業，這幾天三陸海岸的行程經常能品嚐到在地的鮮乳及優格等產品。
大叔利用這份傳單的封面，向我講解觀光船的路線，並再次邀請我明天早上一定要再來搭船。
返回島越駅的路上，我們在一座橋上臨停。大叔向我介紹對面綿延的「鵜の巣断崖」，畫面右側的白色建築是明天將入住的溫泉旅館羅賀莊。事實上北山崎斷崖觀光船就是由羅賀莊所經營。
由於這次三陸海岸行程的一大重點就是參觀各時代的海嘯紀念碑，以及東日本大震災的遺構。見到我正朝著「明戸海岸防潮堤」拍照，大叔直接迴轉帶我到防潮堤遺跡旁邊讓我拍個夠。嗚嗚嗚真的太感動了😿
只恨我的日文程度不夠好，無法完整地表達我的感謝之情…我只好再次大改行程，準備明早再來搭大叔保證開船的觀光船。
海嘯重生的島越，毅然出航的觀光船
島越駅在2011年東日本大震災的驚濤駭浪中完全損毀，如今歐式風格的站房是災後重建的。震災發生後，科威特政府慷慨捐贈了500萬桶原油給日本，當時的價值約為 400 億日圓，這筆資金被分配給岩手、宮城、福島三縣作為復興基金。岩手縣政府撥款其中的 20 億日圓給予三陸鐵道，用於修復鐵軌、重建站房以及購置 8 輛全新的列車。因此在站房內以及部分三陸鐵道列車都有「感謝科威特政府的援助」的字樣。
站房內有一間小商店，以及一個小小的展示區，陳設了重現海嘯災害前島越聚落的模樣。
原來方才經過、曬魚網用的大片河谷空地，在2011年3月11日以前曾是住宅密集的聚落。過去藍白配色、充滿南歐風情的島越駅正前方就是熱鬧的海水浴場。這一切在海嘯過後一切化為烏有。
從島越駅往觀光船的路上，會經過一座「津波高表示塔」，高度為17.9公尺，
根據岩手日報社、岩手放送「碑の記憶」相關報導，如今眼前的北山崎斷崖觀光船是當年船長三浦鐵郎捨命守護下來的全村唯一希望。在察覺海象異變後，他隨即衝下高地，全速將船隻駛向外海。在船上度過一夜後，隔天早晨回到島越漁港時，眼前已是滿目瘡痍。
讀完這段故事，再看著眼前平靜的港灣，心中對於這趟旅程有了截然不同的敬意。原本對於大改行程的焦慮，早已在觀光船大叔的熱情中釋然。我獨自搭上返回宮古的三陸鐵道列車，在感激與期待中入睡。
仰望兩百公尺的震撼：北山崎斷崖的海上巡禮
隔天一早再度從宮古出發，準備搭乘10:30出發的觀光船。沒想到一進到售票處，竟然跟昨天下午見到的情景如出一徹：一個人也沒有啊！
原來昨天下午的大叔是觀光船的現任船長。船長信守了昨日的諾言，就算只有我一人乘船也要開船的樣子。這趟出海肯定讓他們虧大了！我硬著頭皮購票、登船，在船上坐立難安。
來探索一下船上的設備。船尾的戶外甲板是最推薦的位置，若不想風吹日曬，也可以選擇進到船艙內。無障礙設施雖不如新造的淨土濱海貓丸遊覽船，但船上竟然也有免治馬桶！
另外也準備了一籃麵包，跟海貓丸相同，可以買來餵海鷗。
一直到開船時刻，工作人員們仍翹首盼望著第二位乘客的出現。所幸在最後關頭他們攔截到一位自行車騎士，真希望觀光船可以不要虧得太慘…
觀光船載著我們兩位乘客，浩浩蕩蕩地出航。
整個航程能欣賞到許多只有從海上才能見到的露頭，地層處處展現出三陸海岸的動態變遷。
經過今晚將下榻的羅賀莊。羅賀莊是這一帶唯一的住宿選擇，硬體設備很普通但服務非常好的溫泉旅館，算是值得在這裡入住一晚。
沿途會以預錄廣播的方式，介紹航程中看到的各大景點。
昨天經過的震災遺構「明戸海岸防潮堤」。三陸海岸是海嘯反覆侵襲的地方，各個灣澳大多都曾興建防潮堤以抵禦海嘯的侵襲。不過這個高度的舊防潮堤在面對十幾公尺高的東日本大震災海嘯，實在彷彿螳臂當車。
經過擁有紅白色燈塔的弁天崎後，就是北山崎斷崖最重要的一段：
北山崎斷崖有如令人屏息的地質紀念碑。高200公尺的斷崖是因板塊聚合作用抬升後的陸地，受太平洋的浪潮日夜侵蝕而成的斷面，垂直切入深邃的藍色海水中。崖壁上，歲月與海風刻劃出的紋理清晰可見，灰、白、黃色的岩層與頂端堅韌生長的松林，形成了強烈的視覺對比。
近距離觀察那些大自然親手雕琢的海蝕洞、海蝕柱，見證千萬年來太平洋浪潮不斷擊打、掏刷的力量。在寶石藍色的海面上，面對拔地而起的峭壁，船隻顯得如此渺小。
航程的盡頭大約就在昨天下午船長開車載我去的「北山崎第1展望台」下方。這一段可以滿明顯看到兩層的海階面。北山崎第1展望台位於最上層，另外有步道可以前往較下層的海階面上的其他觀景台，但昨天沒有足夠的時間探訪。
觀光船在此掉頭，返回島越港。
遠方的鵜の巣斷崖。同樣高約200公尺的巨型斷崖，因鸕鶿（鵜）在此築巢而得名。其成因與北山崎斷崖相同。連綿的階梯狀峭壁，猶如巨大的屏風排開，與北山崎並列為三陸海岸最迷人的海階絕景。從田野畑駅出發的共乘計程車「観光乗合タクシー」也有路線前往鵜の巣斷崖展望台。
觀光船有一個小小的上層甲板，船長就在前方的駕駛室裡面。
由於北山崎斷崖觀光船是今晚將入住的溫泉旅館羅賀莊所經營。羅賀莊提供往來北山崎斷崖乘船處的免費接駁服務，事先寫信預約，接駁車就會在下船時來到港邊等候，流暢到我還來不及向船長道謝…
獨自坐在往羅賀莊的車上，看著漸行漸遠的島越港，我心中滿是悸動。這趟旅程原本是為了尋幽訪勝，卻在行程脫軌後，意外遇見了比絕景更動人的靈魂。而這片氣勢磅礴的風景背後，承載的是當地人與世紀災難搏鬥後的堅毅。兩次迢迢千里造訪島越駅、峰迴路轉北山崎斷崖之旅，成為我三陸海岸之行最珍貴的篇章。
造訪日期：2024年9月
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